海島不知歲月，人間便有天堂
你想象中的天堂是什么樣子？
寶馬香車還是錦衣華裘？雕梁畫棟還是玉顏仙音？
可能每個人的答案都不太一樣。
然而，有一點應該是共通的，那就是天堂一定可以讓人忘記俗世紛擾，告別凡塵憂慮。
也就是說，天堂的樣子或許有很多，但本質只有一個——它是能夠讓人“不知有漢，無論魏晉”的地方。
時間是可怕的，因為在時間面前沒有永恒。但是，只有忘記時間，忘記被生活之鞭驅趕的緊迫感與疲憊感，忘記韶華逝去的苦楚與親朋離散的哀傷，才能體驗天堂中的快樂。
所謂“悠游歲月”，如此而已。
當然，對我輩奔波生計的俗人來說，這樣的境界注定不可能企及。我們最多只能找一個避世之地，暫時躲起來，享受片刻不知歲月的安寧。
那也算是“人間天堂”了。
那么接下來的問題就是，上哪找這么個人間天堂。
疫情期間，國外是甭想了；省外也麻煩，何況帶著娃，路上也不方便。于是我們把目光投向了長島，那個當年讓秦皇駐足凝望的海上仙山。
后來的事實證明，我們這個選擇非常明智——最起碼，在人山人海的國慶黃金周，我們還能在島上安安靜靜地享受真正的山和海。
長島當然也不能凝固時間，但它足以與時間和解。它的山與海把歲月珍而重之地包裹起來，過去一千年是這個樣子，未來一千年還是這個樣子。
于是，它就是我們要尋找的，人間天堂。
以我的拍照水平，實在沒辦法很好地展現長島那種閑適又凄清、淡雅又落寞的絕美。請你相信，若身臨其境地看這云影天光、海濤山色，要比我照片上的美麗百倍。
PS：這景色美得太純凈了，我實在不忍在圖上打logo。還請盜圖者自重。（話說應該沒人瞧得上這些圖吧，畢竟我拍得確實不怎么好）
九丈崖
九丈崖的海，澄澈蔚藍，與天偕色。
九丈崖
九丈崖
九丈崖
在九丈崖看落日，總算明白李商隱為什么說“夕陽無限好”和“人間重晚晴”。
九丈崖
斜陽里，小舟緩緩歸港，那舟上的人見慣這人間美景，未必有心留意，可我的腦海里卻浮起柳永的句子：念雙燕，難憑遠信，指暮天，空識歸航????????。
九丈崖
當此時刻，我再想不起別的句子，腦海里翻來覆去總是那句話：上下天光，一碧萬頃，……，岸芷汀蘭，郁郁青青。
林海烽山
不知為何，我總覺得這個地方才是我想象中蓬萊的樣子：絕壁峭立海濱，碧波萬頃之外隱約露出渺遠的仙島，遠眺者于天風拂面之中，目睹這世界的空闊蒼茫，體悟造化的宏大與個體的渺小。
然而正是渺小的人類，說出了“海乃百川，有容乃大，壁立千仞，無欲則剛”的話。天地不仁，山海無言，惟思想永恒。
話說女兒超喜歡這座亭子，自歸來后，終日念念不忘。我們許諾她，來年再登此地，看潮起潮落、云卷云舒。
林海烽山
林海烽山，這平平無奇的名字容易讓人誤會，還以為它是個普普通通的景區。其實這里是個充滿仙俠風的地方。
林海烽山
那天風高浪急，讓人于濤聲中心生敬畏自然之心。
林海烽山
林海烽山
如果我說這里是高原上的某座鹽湖，你會相信嗎？
其實當日所見勝景，遠過于照片所能呈現。當時在日光下，這些花蕊狀的燈閃耀著晶瑩的光芒，在風中輕輕搖曳，如瓊花滿地。
仙境源
仙境源
波濤無休無止地拍打崖岸，荒蕪的海塘讓人不禁感慨，所謂盛衰興廢，還不就是過眼云煙，惟濤聲依舊。
仙境源
其實我是在很高、很遠的地方拍的這張圖?？墒晴R頭拉近之后，仿佛也感受到了真·洪荒之力——那些柱子也有一米多高了。
仙境源再來段視頻感受一下。我這可算是見到“白浪滔天”了。
仙境源
我覺得我好像不小心拍到了一張壁紙。
長島
天高云淡，波瀾不驚，海與天究竟誰映照了誰？
看著這平淡而又清透的景色，誰又能想到，這是宇宙中無數巧合締造的奇跡？如果沒有天外彗星的撞擊，不會有那么多液態水附著在這個星球表面，而如果地球的質量和密度不是剛剛好，讓地核的液態鐵不停旋轉，地球就不會形成磁場，沒有磁場，地球大氣層也就不能抵御太陽風的沖擊，今天我們看到的一切都將不復存在。
再說，若不是板塊運動和風化侵蝕，也不會有今天的長島。若不是十幾億年前某個單細胞生物吞噬了另一個單細胞生物，而那個被吞噬的生物不想死，變成線粒體存活了下來，我們人類又不知身在何方了。這樣想想，我們實在是太過幸運的滄海一粟，眼前這些雞零狗碎的破事，又算得了什么呢。
當然，既然是這樣，那就不羅嗦了吧。下面還是老規矩，正文開始前，先來一段硬廣。
硬廣到此結束，謝謝收看。
隨便聊聊跟長島旅游有關的事。不敢說“指南”，只是稍稍指出一點難處，算是給大家提個醒。
01.進島 長島既然是個島，坐火車當然是上不去的，最常見的登島辦法是先到煙臺市代管的縣級市蓬萊，然后從蓬長客運碼頭坐船上島。
到蓬萊很簡單，坐高鐵可以（有蓬萊市高鐵站，雖然經停車次不多，但至少有），坐飛機也行（有煙臺蓬萊國際機場），自駕當然更沒問題。我們選的是自駕。
但是，到蓬長客運碼頭稍微有點麻煩。
首先，這碼頭位于蓬萊閣景區西側，緊挨著蓬萊閣和海洋極地世界，這意味著它周圍的交通非常擁堵，特別是像我們這種趕黃金周去的，從酒店到碼頭兩公里的路，司機緊趕慢趕還走了半個小時，你可以想象一下高德地圖上那紅得發紫的顏色。
其次，這碼頭周圍幾乎沒有地方停車，如果是自駕過去，只能把車停到蓬萊閣或者田橫山的停車場。這些停車場都是露天的，收費還不便宜（找熟人通融的除外）。
不過蓬萊有個好處是，你隨便找個路邊的人行道或者開放式小區，看見不礙事的地方，把車一停，也沒人管。只要你做好車有可能被劃被砸的心理建設，隨便停就行，據說被劃被砸的概率不大。
當然，為了保險起見，最好還是把車停到周圍的酒店里，再打車過去。像我們這種先在蓬萊住一晚再進島的，跟酒店說說，車停個兩三天沒啥問題。如果不在蓬萊住，我瞅著也可以找個酒店的地下停車場停一下，好多酒店看上去管理很松的樣子。
不過這樣做的壞處是從停車點到碼頭又不方便，前面剛說了，碼頭周邊非常堵，所以你打車時，不會有司機給你打表計費，基本都是一口價（3公里以內15—20塊錢，再遠了不好說，看司機心情）。
這碼頭長這樣。從里到外都非常符合一個縣城老長途汽車站的樣子。
里面長這樣?？吹竭@張圖，你會更覺得我所言非虛。
到碼頭之后，買船票倒挺簡單，在窗口排隊買就行，懶得排隊就掃二維碼關注他們微信公眾號，在公眾號里買，買好了也不用取票，拿手機給他們看一眼即可（當然也可以拿身份證去自助取票機取，看你心情）。進島的船有很多班次，差不多十來分鐘就是一班，根據自己的時間選就行。這里要注意的是船的類型（當然也要注意并不是所有船都去長島，有的船是去別的小島的）。
大多數船是這種“滾裝船”，個頭比較大，主體分三層，最下面一層用來運汽車，中間一層是客艙，上面一層是露臺。這船的成人票價是45塊，船上條件不敢恭維，不過也不會比10年前的綠皮車更差。
這里需要注意的是，為了建海洋生態文明綜合試驗區，長島已經不允許非島上常住居民的汽車上島了。所以大家也不用再為了每天那1000輛上島名額早起排隊，只有他們本地人才能把車弄上去。這個規定讓這些“滾裝船”顯得有些空蕩蕩的。
另外一點需要注意的是，有些“滾裝船”的頂層露臺對游客開放，每人再交20塊，可以帶娃上露臺坐著喂海鷗。但并不是所有“滾裝船”都這樣，這得碰。
長島
這是“滾裝船”離港后在海上航行時的樣子。它倒是也分前后，但前后都有這種可打開的板，也就是前后都能上人、進車。
長島
另外一種比較少的船是這種“豪華船”，成人票是70塊，條件比“滾裝船”略好，但沒有本質區別，唯一的較大區別是不用再花20塊就能喂海鷗（可是“滾裝船”加上喂海鷗的錢也才65）。
進島的基本情況大概就是這樣。最后一點需要注意的是，雖然長島離蓬萊真的很近，但長島碼頭不在島南而在島西，它與蓬長客運碼頭之間的水程，船怎么也要開50分鐘左右。所以船并不是隨便出海的，碰到風力6級以上或瞬時風力7級以上的天氣，所有客船都要停航，島上的人出不來，島外的人也進不去。
而且不要以為這種事發生的概率很小，我們才上島三天，就碰到了一回。雖然沒影響我們的行程，但也給出島帶來了麻煩。這個放到出島的部分再說吧。
關于在島上的居住，我認為需要明確三點：
第一，這里是社會主義現代化國家，雖然海島辟處一隅，但不用把條件想象得太艱苦。
第二，這里是山東，GDP排全國第三的山東，所以更不用把條件想得太差。
第三，長島畢竟是個島，再怎么發達，終究不如陸地上方便，何況長島還比較原生態，并不怎么發達。所以也別對居住條件要求太高，五星級島上是（暫時）沒有的。
四星級好像也沒有。話說建個四星級應該不過分吧，咋不能整一個呢。
當然，據我觀察，長島的承載能力確實比較有限，我們問過我們住的那家旅館的老板，也問過出租車司機，島上常住人口大概也就五萬來人，還不如本省一些比較大的鄉鎮。所以島上的各種設施基本也就滿足人類的基本生存需求就完了。
我們聽說，整個長島上，可能也就島南部的明珠廣場（這廣場號稱長島最繁華的地方）周圍有三四家假日酒店，再就是碼頭附近有幾家酒店，其余的都是私家開的漁家樂，類似客棧一類。由于長島旅游旺季就是每年6月到10月，所以這個時間段之外，漁家樂幾乎都不開門營業，很多酒店也是這樣。
長島
這張圖是在網上找的，不是很清楚，但可以看出長島的大致輪廓。
長島其實是一組群島，最主要的是兩個大島：南長山島和北長山島，游客一般都住在這兩個島上，其中70%的游客住南長山島。大黑山島是群島中的第三大島，它上面人煙稀少，據說也有點漁家樂，但不多。
我們這回住的是長島上著名的“王溝村漁家風情園”，這地方最大的好處是離仙境源景區很近，但價格不便宜，跟明珠廣場附近的酒店完全是一個價位。
這張是不是更有欺騙性。在這種網紅蘆葦的映襯下，這里很有點日系小清新的調調。但這只是特定角度下的錯覺。
這張可能是最具欺騙性的。
這片蘆葦海倒是真不小。它后面的山就是仙境源景區。
這些漁家樂的收費模式主要有兩種，一種是按房間算，每間房每晚200—300塊，包餐費另算，一般是每人每天150塊左右；另一種是按人頭算，每人每天吃住一共300左右。他們這里的包餐主要是海鮮，由于承載力有限，需要提前訂好，每家漁家樂基本上也就能承擔4—5桌的樣子，訂晚了他會告訴你他忙不過來，你自己找地方吃吧。
但是，在王溝村這個地方，除了風情園最北邊有一兩家小飯店，你還真找不到什么吃的。那一兩家小飯店，你去晚了，也會被告知沒啥吃的了。
這里的海鮮，味道其實不錯，特別是對我這種吃慣了地道膠東口味的人，蠻喜歡。不過這些菜往往沒什么賣相，比如我發的這張圖——從盤子到盤子里的魚的表情，都散發著一種濃濃的土味高級感。
另外，這包餐還要看天氣。像我們住的這幾天，剛好趕上大風，漁船出不了海，所以沒有新鮮的螃蟹和皮皮蝦?？墒敲咳嗣刻?50的錢是不能少付的，略感吃虧。
這里就是傳說中的王溝村。它果然在一個溝里，這個溝位于漁家風情園的北邊。
這是個極為安詳的小漁村，東朝大海，西靠群山，風水似乎挺不錯。
在陽光下，海風中，這里的生活看上去十分美好。但習慣了城市喧囂的人，真住久了未必習慣。
關于住島先說這些，下面說說出行。
長島說大不大，說小也不小，景區又比較分散，路上還得翻山越嶺，靠走路和騎車肯定搞不定。而自從不能開車上島，長島上的主要出行方式就變成了打車和坐公交車兩種。
按說打車肯定比坐公交車方便，不過島上一共只有206輛出租車（這是確切數字，如果再多一輛，我們碰上的那倆司機不是人），并不是你想打就能打到的。特別是島上并沒不支持任何打車軟件，只能通過電話聯系司機，司機愿不愿載你完全看他心情。
再就是島上打車沒有打表計費這一說，你就是打車從路東過到路西，最低也要15塊起步。
所以，想打車的親，最好的辦法是提前找個司機包車，跟司機談好時間地點和價格，也就是把出租車當專車來使。不過出租車畢竟不是專車，如果你臨時要改變行程，對方可不一定有空（他畢竟不只接你這一單）。
另一種常用交通工具是公交車，據我觀察，這島上十來條公交線路的車都長一個樣，你只能通過數字去判斷。公交車的好處是它總會來，不好處是這個“總”不知道要“總”到什么時候?？傮w上說，在長島坐公交車基本隨緣。
但是，像九丈崖這種比較偏遠的景區，天一擦黑，出租車基本就不去了（除非你事先約好），只能坐公交。公交車末班車一般是晚上6點，旺季會增開幾輛，但也不會晚于晚上7點。公交車不管幾站地，收費統一是每人每趟5塊，微信掃碼可支付，如果你幾個人一起上車，可以由一個人統一支付——但這時候，司機會像超市收銀員一樣去調整收款機，打個比方，你們4個人一起付錢，他就要先把收款機調整成收款20塊，再讓你把二維碼伸過去掃。這時候，如果另一個人不小心把自己的二維碼碰到了掃描設備，系統就會扣掉他20塊，哪怕他只有一個人，多出來的15塊也斷然不會退給他。
那么，可以想象，當等車的人非常多的時候，這個上車的效率是很低的：首先，司機要不停地調整他的收款機，調整好一個掃一個，掃完一個上一撥，而由于人群很擁擠，這撥人不一定能同時上車，這時司機就會阻止其他人上車，等付款者的那一撥人全上完再讓下一撥上。可是這些人哪能那么容易擠到門口？所以這上車的過程就特別慢。要是萬一再碰上不小心多付錢的，跟司機爭論幾句，你就瞪眼瞅著吧，半小時這車也不一定開得出去。他這公交車還有個要求，那就是車上不能站人，座滿了就不讓上了，那可想而知的就是如果你剛好碰上高峰期，等半小時以上是非常正常的。
海島嘛，就這樣，你可以把這看成一種質樸。
再要多說一句的是，明珠廣場雖然號稱全島最繁華，但途經它的公交車好像不多。然而它北邊的海鮮燒烤大排檔一條街不錯，建議打車過去嘗嘗。
在理論上，出島和進島沒啥區別，但需要注意的是，如果趕上大風天，有一兩天不開船，那么出島時建議早早去排隊。
你要想到，進島進不去，游客可以改行程，大不了換地方玩就得了；可是出島不行，你總不能一直住在島上。所以，只要有一天停船，第二天在長島碼頭排隊的人數，就很可能是平常的2倍。
而且，島上的信息化建設水平畢竟不如陸地，人一扎堆，手機信號就不好，于是線上訂票就會各種404，逼得你只能線下買。
人越多，越要排隊，你想想那是啥感覺。
當然，只要你足夠佛，最終總能出得來，所以這事也看心態吧。關于島上生活的介紹就這么多，接下來是行程簡介。
這次行程很簡單，上了島就在兩個大島上轉悠，出海的項目一律沒參與。
10.03 登島——入住——九丈崖；
10.04 烽山林?！删吃矗?br />
10.05 離島。
我不得不感慨真的好簡單。
我們是10月2號從濟南自駕出發的，跟1號的爆堵相比，2號這點堵車簡直不算什么，我們下午3點多就到蓬萊了。由于之前一直在出差，這次出行計劃完全是愛人單獨制定的，我沒做任何攻略，讓干啥就干啥，所以停下車之后只是跟著去海邊轉了轉，感覺非常一般。
那天天色很差，海風又大，我也沒什么拍照的興致，隨便拍了幾張，實在忒難看，就不放上來了。
3號一早，我們就打點行李往蓬長客運碼頭跑，從酒店到碼頭兩公里的路，多虧司機大哥“橫沖直撞”抄近路，花了半小時就到了。
然后就是買票、等船、上船，事先早就聯系好了島上的漁家樂開車來接，可不知道為什么，船開得比平時慢很多，連累漁家樂大哥多等了半個多小時。
這是離開客運碼頭時拍的。3號的天色比2號好了上萬倍，站在甲板上吹吹海風，感覺倒挺不錯。
長島
長島看上去離蓬萊不遠，不過船真開起來還是挺慢的，我猜主要是因為要繞個彎。
話說當年秦始皇就沒想著直接派人上去看看嗎，這地方距離蓬萊真的很近。
長島
這個地方就是傳說中的明珠廣場附近，那棟最高的階梯狀的樓好像是一座比較好的假日酒店，但也只是在島上相對比較好而已。
長島
這是快到長島客運碼頭的地方。山上大大的“長島”二字讓我想起了好萊塢和圣淘沙。
這好像也是景點標配了吧。
長島
這里就是長島碼頭了。我說不上它跟蓬長客運碼頭哪個更像老式長途汽車站，不過這也恰恰說明這座島的淳樸敦厚。
下了船，漁家樂的大哥已經等候多時了，我們跟著他到住處，然后就是入住、吃飯，拍的圖都放在上一部分了，這里不再贅述。
稍微說一下感受：由于這次出行，我屬于極為被動的一方，而且心里總想著，反正帶著娃，上哪都玩不好，無所謂，所以對長島也沒什么期待。等上了島，看到的一切都一般般，就更沒什么期待了。不過大概也只有這樣，后面的行程才更讓我驚喜。
到了住處，安頓好，吃過午飯，已經下午1點多，我問愛人咱下午去哪，她說都行啊，不然就先九丈崖吧。
我一聽這名字，好像也挺普通的，心里就沒當回事。而且直到那時，我依然以為北長山島和南長山島之間沒有橋，得坐船過去，上了公交車才知道，車能一路開過去。
但是我們住處門口的13路因為修路，不能直達九丈崖了，先往南繞了一個大圈，一直繞到碼頭，再換乘11路（好在免費），等到了九丈崖，已經是下午3點半了。
九丈崖
九丈崖
九丈崖
九丈崖景區的入口很小，售票處也很不起眼，但好處是也可以微信掃碼在線支付，而且疫情期間促銷，一張成人票才40多，還算實惠。
進了入口，下幾級臺階，很快就到海邊了。于是我們就看到了這片海。
澄澈，清透，蔚藍。
九丈崖
由于事先一點攻略都沒做，我以為九丈崖景區到遠處崖壁那里就是盡頭了。這樣看好像也挺普通的。
九丈崖
九丈崖
日暮黃昏時分，海其實會顯得有些冰冷，天色也有點晦暗。
九丈崖
不過第一個讓我感到驚喜的，是這里海灘上的圓石。它們是很寶貴的自然資源，禁止游客攜帶的那種。
九丈崖
九丈崖
這樣的石頭，踩上去當然不舒服，但它們晶瑩剔透，珠圓玉潤，如果仔細挑揀，說不定真能淘到寶貝。
不過既然不讓采，那就別挑了吧。愛人說這里石頭這么多，拿幾顆應該沒事吧，我說石頭再多也架不住人多，要是允許采啊，不到一年，我保證這里的海灘全禿了。
九丈崖
九丈崖
這里就是九丈崖的崖壁了。這個地方遠看沒路，走近了卻發現有這么一條嵯峨小路。
走這個地方是需要運氣的。首先，這里只有退潮時可以走，漲潮時它會被淹沒，不允許走的；其次，風大浪急的時候，退潮也不讓走，只能繞道崖上過去，會錯過很多風景。
就在我們到這里的第二天，我一位研究生同學也帶著家人來這里，就沒能走這條路。因為那天浪太大了。
九丈崖
那么，不走這條路，會錯過什么風景呢？面向海的一側是這樣的。
這里的礁石很好，礁石的縫隙里是退潮后留下的清澈海水，有好多小螃蟹和小貝殼，是寶寶們的最愛。
九丈崖
面向崖壁的一側則是這樣的。漲潮時，海水會漫過這里，退潮后留下的小水洼，好像一個水族的神仙洞府。
雖然只是一個小小的崖洞，卻也讓我們感嘆造化之奇。
九丈崖
繞過崖壁，就到達西側的海邊，這里是觀賞落日的好地方，我們也剛好趕上觀賞落日的好時節。
遠處的島是大黑山島，在這座島的西側，可以看到夕陽落在一望無垠的大海之上，可惜在日落時分，游客必須離開這座島，所以只能在船上看。那我覺得好像還不如這樣看日落更好。
九丈崖
九丈崖
九丈崖
長假期間么，最大的問題當然是人多，不過前景雖然略雜亂，卻不掩云霞的燦爛。
九丈崖
九丈崖
九丈崖的崖壁，向北探出了一大段，形成了一個天然的向下的斜坡，一直通到海里。
坡上滿是刀削斧鑿的痕跡，那是海水千百年間不停拍打崖岸的結果。在暮色中看這個地方，仿佛離海很近又很遠，有種雄渾的蒼涼之感。
九丈崖
從這里北望，依然天淡云閑，空透澄澈，不見暮靄中的蒼茫。
九丈崖
九丈崖
向西看就不一樣了。海天盡頭，云蒸霞蔚，光華絢爛，可憐我這點語文水平，實在無法描述身臨其境時的所見所感。
九丈崖
九丈崖
九丈崖
遠處霞光萬道，而近處海潮拍打礁石，海風濤聲齊鳴，云影天光一色，竟讓我想起了小時候看過一篇不知名的小說：在某個海峽之角，主人公站在絕壁之巔，見夕陽隱去，聽浪濤拍崖，覺天地孤寂蒼茫，想身世沉浮寥落，當真有遺世獨立，凄迷萬狀之感。
那時我還沒見過海。可是那段不起眼的描述，卻深印我的腦海，直到這一刻，我覺得我好像見到了那樣的景象。
九丈崖
九丈崖
其實所謂霞光，不過是陽光因入射角度改變而折射了不同波長的光所致，可是面對這瑰麗奇景，我們人類卻不自禁地想，在海的盡頭會不會真的住著神仙。
這里可是名副其實的天涯海角了。在這天與海的盡頭，時光會不會變慢，這里的人們，會不會過著神仙一樣的生活？
九丈崖
九丈崖
把鏡頭拉近一些，天舞赤練，海耀金光，我總覺得在某些電影上見過這樣的景色。
九丈崖
九丈崖
那是溫暖中透著疲憊，眷念里帶著惆悵的景色。這是不是傳說中的“移舟泊煙渚，日暮客愁新”的樣子。
九丈崖
九丈崖
九丈崖
夕陽再落下一點，剛好落在燈塔正后方，這樣看過去，仿佛這光芒是燈塔發出——海上燈塔，光芒萬丈，仿佛被神點亮，指引世人，普度眾生。
這景色讓我沒來由地想起從未見過的亞歷山德里亞大燈塔，據傳，那燈塔的光照亮了整個南地中海，那是從蒙昧走向文明的光。
九丈崖
這樣看，這光芒更像是海上燈塔所發出。剎那的絢爛光華，繪制了獨一無二的人間奇景。
九丈崖
九丈崖
九丈崖
我終于相信，大自然才是最出色的特效師。
九丈崖
我選了這張作為這篇游記的壓題圖。它大概不是我拍的圖中最出色的，但它那蒼莽沉郁、凄清寥廓的氣息，在我拍的圖里獨一無二。
九丈崖
九丈崖
晚霞漸落，我們繞過崖壁，沿另一側的階梯登上崖頂，這里也有一座燈塔。
秋風颯颯蘆葦寒，斜陽暮色里，這畫面更有幾分蕭瑟之意。
九丈崖
這里的人很多，仿佛都在等著看盡日落前最后一抹霞光。
我跟愛人說，咱趕緊撤吧，天全黑了，可不好走。
九丈崖
九丈崖
九丈崖
不過，在這高處俯瞰海島落日，我幾乎聽得見《漁舟唱晚》了。
我知道，我的語言，不可能描述這海上落日的奇景。但那抹云霞，永遠印在我的腦海。
我們離開九丈崖的時候，天果然全黑了，不出我所料的是，景區門口已經沒有出租車，在天亮之前也不會再有。我們所有人都拼了命地往僅有的3輛增開的公交車上擠，這些公交車本來晚6點就停止運行，為了應對游客高峰，特意增開3輛，然而沒擠上去的游客，至少足夠再坐滿另外3輛。我不敢想象他們將面對什么，當然，我相信他們總會回到住處的。
4號一早，愛人說咱先去林海吧。
頭天晚上我睡得不好（床太擠，房間隔音效果又差），早上起來還是無精打采，一聽“林海”這種比古天樂還平平無奇的名字，還以為是個東北那旮瘩風格的地方，更是無精打采。
于是我們無精打采地打車來到林海景區門口，這地兒是這樣嬸兒的。
林海烽山
這是景區門口游客中心一帶。我不曉得這是出于什么設計理念。
林海烽山
林海景區的門票是每人43塊，說貴不貴說便宜不便宜那種。我早上8點多到門口，排了半天隊，回頭一看，后面還有這么多人排隊。當時心想，怎么有這么多人跟我一樣蠢，大過節的非跑這兒來受罪。
不過這景區的好處是地方夠大，驗票進門后倒是不擠。我們聽說這景區的景點比較分散，路很長，愛人果斷選擇坐電瓶車，于是我們又付出了每人30塊大洋的價格，上了一輛電瓶車。
電瓶車一路飛奔，我覺得我們似乎錯過了若干小景點。后來發現它是先把我們帶到景區的最高處，再慢慢往下走，這樣似乎更省力。
于是我們首先來到了烽山的頂部，那里有一座鳥類標本館，我沒什么拍照的興致，只在館外拍了幾張風景。
林海烽山
林海烽山
林海烽山
在山上俯瞰島西南部，疾風之中，很有清冷之感。
林海烽山
林海烽山
林海烽山
往南看，可以看見蓬萊的海岸。島岸邊那片紅色的地方是個網紅打卡地，貌似也是一片蘆葦，我們這回沒時間過去一睹真容了。
林海烽山
林海烽山
從鳥類館出來，東側是個說高不高說矮不矮的山頭，有一段說長不長說短不短的登山階梯，登上去，就是烽山主峰的峰頂。
這頭鷹嘛，“栩栩如生”說不上，但有種蒼勁古拙的美感。
林海烽山
林海烽山
林海烽山
林海烽山
這峰頂是個觀景平臺，站在平臺上極目遠眺，仰觀高天云翳，俯瞰碧海驚瀾，疾風撲面，濤聲入耳，真有宇宙無窮、盈虛有數之感。
林海烽山
聽說這島上也有商品房，比如圖左側那樓盤就是，而且聽說價格不貴。我估計這是生態綜合試驗區批下來之前搞的，現在應該不會再批新的了。趁著不限購，土豪們可以考慮一下。
林海烽山
林海烽山
林海烽山
島西側是長島主城區，這里跟北方常見的海濱小城一樣：碧海藍天、白墻紅瓦，遠離塵囂、寧謐靜好。我忽然想起了威海。
林海烽山
林海烽山
從烽山主峰下來，電瓶車又是一路不停，直到這個山坡附近才停下。這里是黃渤海的分界線。
林海烽山
林海烽山
林海烽山
這個山頭不高，爬到上面，看到這個界碑。
林海烽山
林海烽山
林海烽山
林海烽山
站在界碑處向南看，島岸邊突出這么個尖尖的海灘，這里就是分界線了。據說在合適的光線下，能看到黃海與渤海海水之間明顯的分野，不過我們大概是沒碰上那種“合適的光線”。渤海作為內海，含沙量大，污染也重，海水交換更新很慢，前些年野生魚蝦幾乎絕跡，這些www.yjldp.com年好得多了，海水也沒那么臟了，這分界線怕是也沒之前明顯了。
林海烽山
往北看，這里應該也有一條分界線，從長島經過廟島一直連到大連的旅順。不過這邊更看不出海水的分野了，這顏色的區別不是分界，而是海的深淺、陽光透過云層的照射與海中藻類共同作用的結果。
林海烽山
林海烽山
從這地兒往東看，還有座氣象站。在這里工作想來很單調，可是日日望著大海翻騰，襟懷想必爽朗。
林海烽山
林海烽山
林海烽山
從我們下車的地方向來路折回大概一公里，有這座絕壁之巔的亭子。這就是我在預告里說的，讓我感覺最像我想象中的蓬萊的地方。
林海烽山
林海烽山
林海烽山
這個地方我拍了很多。在我的想象里，蓬萊就該是這一副樣子，澄澈清透，卻又蒼?；臎觯鹑艋煦绯蹰_時，那些僻處一隅卻常受神仙眷顧的蠻荒之國。
林海烽山
上亭子看看。這段路其實不長，卻有種獨特的氣勢。
林海烽山
站在這路上向下看，烽山南半部盡收眼底。
林海烽山
林海烽山
林海烽山
登上亭子遠眺，萬仞絕壁之下，是萬頃碧波，若說此處沒有神仙，連我都不信。
林海烽山
向北眺望，海岸蜿蜒曲折，天風呼嘯，實在有種身臨奇境的感覺。
林海烽山
林海烽山
林海烽山
在亭子上俯瞰海邊棧道，感覺風景很美的樣子。
林海烽山
特別是這一段探出海上的棧道，愛人說肯定很美，咱不原路返回了，下到海邊去轉轉。
我說那還要繞過半個林海景區啊，忒遠了吧，孩子來不及吃午飯啦。愛人說晚點吃正好減減肥，怕啥。
林海烽山
從亭子所在的山頭下來，走不遠就能看見這個通向海邊棧道的臺階。它實際上要比這張圖看上去更陡峭。
臺階邊上有塊石碑，上面寫著，當年華主席離開領導崗位后，曾來此游覽，從此拾級而下。不知老人家當時是否有種繁華落盡方見人世滄桑的感慨。
林海烽山
我們倒沒從那個臺階下，而是又回到了剛才下電瓶車的地方。這里剛好是山的鞍部，向南看，能眺望蓬萊。
林海烽山
這鞍部也有一條通向北邊的下山路，蜿蜒曲折，比剛才的石階要長很多，不過下來之后剛好到那段最美的棧道。
這路邊的花樹都是假的，卻頗有中繁花似錦、姹紫嫣紅的感覺。
林海烽山
林海烽山
林海烽山
此處的崖岸與九丈崖相比，可謂各有千秋?？赡苁鞘苷鐣r光線的影響，這里的崖岸只見清峻，不見嶙峋，讓人覺得更溫柔一些。
林海烽山
這里的海水可比近海的海水清澈得多，礁石也干凈得多。
林海烽山
林海烽山
林海烽山
這一側的山壁倒是跟九丈崖有點像。這棧道很長，耗資想必不菲。
林海烽山
林海烽山
那天風很大，浪也很急，雖然稱不上“驚濤駭浪”，但剛站在棧道?????????上時，也能感到人在自然面前的渺小和無力。
林海烽山
林海烽山
這兩張圖可能更能說明問題。難怪那天不允許船只出海。
林海烽山
這棧道轉角處的“海豹石”據說也是林海景區一大奇景。造化的鬼斧神工，確實令人驚嘆。
林海烽山
林海烽山
林海烽山
這棧道一直延伸到島南端，蜿蜒之勢，宛若長龍。棧道下亂石崩云，驚濤拍岸，它卻巍然不動，人類的本事，可也不小了。
林海烽山
林海烽山
站在棧道上，向東眺望，空天一碧，洋洋萬里。我總覺得這兩張圖拍得斜了，可是放在PS里怎么校準，都是這樣。可能是視覺上的錯覺吧。
林海烽山
棧道又到一個轉角處，過了這個轉角，棧道就到了盡頭——那里也就是黃渤海分界線了。
這塊礁石挺立岸邊不知幾千幾萬年，這一副傲岸的神態，讓人佩服。
林海烽山
林海烽山
林海烽山
林海烽山
林海烽山
林海烽山
林海烽山
林海烽山
這個地方就是兩小時前我們在山上看到的黃渤海分界線的海角了。這里真像某座鹽湖的岸邊。
據說這些花叢一樣的燈，在夜晚亮起的時候，燦若星海。而此時正值正午，花叢隨風搖曳，晶瑩光亮，近觀宛似瓊花玉樹，遠眺猶若霄漢銀河。
這里已是我們游覽林海景區的尾聲，終章若此，全程無憾。
但我最大的感慨是：這么美麗的景區，實在應該起個更美麗些的名字。
總地來說，我們在長島上游覽的三個景區里，仙境源是最不怎么樣的一個。它沒有九丈崖的落霞，也沒有林海的晴日，但它的優勢是離我們的住處很近，步行10分鐘就到門口了。
仙境源
進入景區，走一段不長的路，來到一片荒蕪破敗的廣場。這大概也是整個仙境源給我的感覺：荒蕪。
然而我非常喜歡海邊的荒蕪之地，它讓我好像無限接近宇宙洪荒初始之時。
這座亭閣叫“黃渤閣”，不知道景區跟黃渤有沒有什么法律糾紛。它在整修，然而我懷疑它很難等到整修好的那天。
仙境源
仙境源
我不曉得有多少人能欣賞荒蕪之美。此時紅日西斜，狂風撲面，空曠的景區里，彷佛有一個停滯了時光的空間，讓我置身其中，不知歲月。
仙境源
仙境源
這時天上的云已經少了許多，海也顯得更加荒蕪了。
仙境源
仙境源景區狹長，向南延伸很遠，這次我們是沒力氣去了。何況此時已是下午三點多，時間也不夠——這海島，畢竟不能真的讓時間停下。
仙境源
仙境源
不知為何，這荒蕪的海塘和古拙的亭子，總讓我想起上世紀八九十年代的古裝電視劇里的場景。那些電視劇視效很爛，但態度卻比現在認真得多，它們的畫面里總有這樣未經修飾的荒蕪鏡頭，卻讓人覺得那是比電腦特效造出來的更真實的仙境。
聽那波濤拍打荒廢的堤岸，那時洪荒時代神靈的呼喚的回聲。
仙境源
仙境源
這筆直通向大海的高架渠道，之前是做什么用的，我想象不出。然唯有想象不出，才覺它有種神秘的美感。
仙境源
仙境源
這兩三米高的浪花，大概算是地道的驚濤駭浪了吧。這是在高處拉近鏡頭俯拍，距離雖遠，猶覺驚心動魄。
仙境源
仙境源
下到岸邊看看。這里人不多，海灘也比較一般，只有這股荒蕪的氣質，倒是一以貫之。
仙境源
仙境源
沙灘邊浪不大處，倒是天高云淡。????????
仙境源
仙境源
仙境源
仙境源
海塘邊卻是另一副樣子。
我不知道它們是否已經荒廢，但它們給我的感覺，卻總像是一處古代工程的遺跡。
這里的浪有多大，開頭預告里的視頻已經足夠展現了，這里就不再放一遍了。
仙境源
沿著海岸往北走，有這么個海灣。這里已經出了仙境源景區，是個免費的海灘。從這里折向西，就能回到我們的住處，路不遠。
長島
路上會遇到這座水庫。遠處的王溝村靜靜地躺在山坳里，看這一片荒蕪。
長島
長島
長島
長島
這里算是一座湖吧。湖之外，是海。
衰草連天天連海，長堤接岸岸接云。這蒼涼的景色，適合沉思，也適合發呆。
或者說這其實是一回事。于你本人來說，你在沉思，而在外人看來，你就是在發呆。
長島
長島
這幾叢花在僻靜無人之處盛開。既然“孤芳不自賞”，那我來賞吧。
長島
從仙境源回到住處，稍事休息，再出門跟同學約飯。忽然抬頭望見天上的月亮，這海上的月光，可比城里的月光皎潔得多。
可惜當時角度不對，看不到月光清輝灑向大海的勝景，留個遺憾，下次補上吧。
5號一早，我們收拾好行李，便要出島了。由于前一天停船，我們想到會有很多人擠在長島客運碼頭，但到了一看，才發現這世界上有太多我們不敢想的事。
不過我們總算還是坐上了船，出了島。過程辛苦一點，那也不必說了。
長島
長島
離開之時，天色依舊極美。
愛人帶著女兒到船頂喂海鷗去了，我則繼續拍大海。女兒從剛上船就開始嘟囔，我想念林海的小亭子了。
我們答應她，明年夏天，再帶她登臨此處，那時的長島，想必依舊美麗。
那時，濰萊高鐵應該已經通車，從我們家到蓬萊，大概也就兩個半小時的路程，感謝這時代。
也感謝在這日新月異的時代里，我們依然保留著長島這樣的凈土，它沒有日新月異，但它歷久彌新。
祈再見長島時，依舊海宇晏安。
中國北方度假勝地：山東長島
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